烟雨古镇

古城夜色 本报记者 卜兵 摄

　　我登陆周子古镇,比周敦颐迟了近千年。

　　站在嘉陵江最后的古码头蓬安县周子码头，朝对岸望去，漫滩湿地若一弯新月，平静的江面恰似空濛浩瀚的星空，将周子古镇深情地拥吻。漫滩湿地几乎都被芦苇覆盖，花儿由白转灰了。其间，一些不认识的灌木花草远天接地。一缕微风拂过，江岸竟有些生动起来：几只海鸟飞起，啾啾叫几声，盘旋飞翔，一头扎进草丛

　　码头上，几只小船横卧，有些斑驳，如野渡。

　　起雾了，江岸朦胧起来。

　　百牛渡江的壮景算是看不到了，码头工人说并不是随时都能看到，这让周子古镇再次名扬的景观起缘于何时，我不太清楚。但是，以前的舟镇为啥更名为周子古镇 我却可以大胆猜想，这大概是因为北宋著名学者周敦颐曾来此讲学而得名吧。

　　我到达古镇时，周敦颐先生早已从码头上岸，我只能远远地观望其衣袂飘飘的背影。

　　脑海中，周子的背景长长地影射在码头青石板上，抛开船锚，拾级而上。一堵青石堡坎横在眼前，石缝里的青苔开出莲花一样的花朵。我仿佛看见周子在众人簇拥下撑开油布伞，身后的嘉陵江水波荡漾。周子一生高洁如莲，他独爱莲之“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”，这句千古绝唱相信还会永流传。

　　“云里鱼鳞江上市，镜中蜃气水边楼”，下河街口立着一座财神楼，此楼是唐代产物。上二楼，俯瞰嘉陵江，可以想象当年千帆竞发、商贾云集的盛况。折身过来，只见古镇保持着明清时期穿斗式的建筑风格，黛瓦木檐、雕梁画墙、圆门雕窗，一个个大红灯笼沿街挂起。街瞿星落棋布，层次分明，如梦如幻。濂溪祠就隐于青瓦丛中，那是周子讲学的地方，青幽古朴，祠前有池，池中有亭，亭中有廊，错落有致，相映成趣。周子选择这个地方讲学，一定是看中了古镇悠久历史和嘉陵江文化的厚重。

　　来到下河街，林立的商铺，密集的客栈，飘香的茶社，简朴的民居，古旧的打铁铺，浮雕的老水缸让人穿越到曾经繁盛的时代。街道斜斜地向上延伸，青石板上斑驳陆离，好似当年的盐粒零星地散落地上印出湿湿的痕迹，马匹作为当时重要的运盐工具，是最常见的，阶沿边至今都还能见到光滑的拴马孔。站在檐下，似乎还能听到马蹄敲击石板的声音。这条作为运贩盐巴的主要交通要道，古镇仿佛就如浸泡在盐水中的一块腌制腊肉，正油浸浸地散发着浓浓的香味。

　　下河街的锅魁与麻花远近闻名，以前，那些码头上扛大包小包货物的搬运工，累了就上岸掏一个铜板去换来锅魁夹凉粉来充饥。然后，坐在那棵大黄葛树下的青石板台阶上歇一会儿，望着平静的江水从眼前缓缓流过。

　　刘家大院是下河街最大的一个四合院，当年红军路过时就驻扎在院内，现今已改成客栈，在这里住上一晚，开门即见天井内的花草，晚上还可以倾听雨打瓦片的声音，那是何等惬意。

　　驻足古镇，其实就是穿越一个时空，我们总能从那古朴的陈设、淳朴的民风、残存的遗迹中去体味古镇往昔的繁荣。随后，又回到现在，这样的转换不至于让我们在厚重的历史之中迷失，如果浮光掠影般地来去匆匆，那留给你的就只有遗憾了。

　　从一条小巷穿行出去，看到周子的濂溪祠了。爱莲池中，荷叶虽已残败，莲蓬虽已凋零。很显然，这都无关我对周子的顶礼膜拜。

　　应该说周敦颐能够光临古镇，主要还是因为要朝圣和仰慕司马相如的缘故，正是这一历史的心灵际遇，才碰撞出周子古镇无比辉煌的昨天。

　　昨夜雨迹还在，古镇是湿润的。

　　站在雕刻有周子《爱莲说》的大屏风前，读着我们耳熟能详的名篇，内心就激动不已。

　　当我徘徊在濂溪祠内，穿梭于田田的枯荷之中时，几粒雨滴落下，在池子内溅起圈圈涟漪。浩浩嘉陵江在经过古镇是平静的，就如当时周子的学说一样，在划破了江中波涛后，留下了一串长长的痕迹，然后虽然消于无形，但随着日月更替，灿烂星河又亮起一颗璀璨的星辰。

　　周子古镇，因此成为嘉陵江边的一盏航灯。

　　一路上，蓬安县旅游局的小林告诉我，龙角山上既可以俯瞰古镇全貌，也能拍摄半月状的漫滩湿地全景。在龙角山半山腰的吴道子广场，古镇的确一览无余。此时已值正午，雨停了，阳光洒下来，远处青山如黛，飘渺如画，近处濂溪祠如一片荷叶开放在青砖碧瓦之中，古朴的镇子重新焕发出古朴的气息，在那片烟雨朦胧之中，更加显得清幽美丽。